路除
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（一）
说起酉阳，总觉得空气里先飘来的是一阵雾。
不是如今城里那种灰蒙蒙的、呛人的东西，是山里的，带着水汽和草木清气的雾。
小时候，雾浓时，对门的山就不见了，只留下一个青黛色的剪影，像水墨画里晕开的远山。
你就觉得，山那边，或许真有什么不一样的天地。
大人会说，莫乱跑，雾里头有“画隐”（酉阳方言，指山魈、精怪之类）。
我们小孩子，心里是怕的，眼睛却忍不住往雾最深处瞧。
那时的酉阳，就是这么一回事，实在的穷，实在的山，实在的田土，但也似乎总藏着点什么，在雾后头，在山那边，在老人们讲的故事里头。
这“藏着点什么”的感觉，后来长大了些，读书了，知道有个叫陶渊明的老先生写过一篇《桃花源记》。
哟，一对照，书里写的那个地方，洞口、“豁然开朗”、“土地平旷，屋舍俨然，有良田美池桑竹之属。阡陌交通，鸡犬相闻”……嘿，跟我们酉阳那个叫“桃花源”的地方，怎么就那么像呢？
《酉阳直隶州总志》里白纸黑字写着：“核其形，毫厘不爽”。
这话，别人听着或许是地方官牵强附会，攀龙附凤，可在我们酉阳人听来，却有种“原来如此”的妥帖感。好像那篇传颂千年的文章，本就是替我们这儿写的“说明书”。
当然，是不是“原型”，这事儿可以交给学者们去考据，去论证。
他们可以从地理说、从路途说、从物产说、从洞穴说，一条条，一款款，摆出证据。
这些我们是信服的，毕竟国家5A景区、国家地质公园这些牌子也不是白挂的。
但作为一个酉阳人，我更在意的，是那种“感觉”。那种“避世”的感觉，那种“不知有汉，无论魏晋”的隔绝感，在我们酉阳的山水骨子里，是透着的。
武陵山脉，千沟万壑，层峦叠嶂，它天然就是一道屏障。古时候，外面打翻了天，消息传到这里，怕已是隔了好几重山、慢了好几拍的事了。这地方，想不“避世”都难。
（二）
要说这桃花源，先得说那个洞。
不是凭空出现的“土地平旷”，是得先钻进去。这个洞，叫太古洞，也叫大酉洞。
名字就透着古意。
“太古”，多遥远，多洪荒。
小时候，我们不去那里玩，觉得阴森，大人说里面深得很，容易迷路。后来大了一些，缘着灯光，沿着栈道，我们才敢大大方方进去走一遭。
全长两千五百米，走进去，就是另一个世界。
外面的暑热，一进洞口就没了，一股子凉意，带着点土腥和水的味道，扑面而来。
洞顶高得吓人，有时觉得有几十米高，空旷幽深。那些钟乳石、石笋、石柱、石幔，奇形怪状，全凭你的想象去附会。有的像飞禽走兽，有的像宫殿楼阁，有的像老翁垂钓，有的像仙女下凡。
灯光一打，五颜六色，就更添了几分魔幻。
印象最深的，是那些细微处的景致，所谓“雪珠”、“石毛”、“云盆”，名字就雅。
你看那“石毛”，细如发丝，毛茸茸的一片，让人不敢大声喘气，生怕惊扰了它千万年的生长。
还有那“云盆”，一层层的，像梯田，水在里面静静地卧着，清澈见底，又像一面面镜子，映着头顶的怪石。
北京有个石花洞，听说和这里有一比，但我没去过，只觉得我们这太古洞里的东西，已足够让人惊叹造化的神奇了。
最妙的是，这洞不光有自然的奇观，还有人文的传说。
说是秦始皇“焚书坑儒”那会儿，有咸阳的儒生，大概是得了风声，或者本就对那暴政心生厌倦，便带着珍贵的典籍，千里迢迢，躲进这深山老林的洞里来了。
这便是“太古藏书”的故事，洞壁上还有摩崖石刻为证。你想想，外面是焚书烈火、坑儒惨剧，洞里面却是秉烛夜读、守护文脉。
这一明一暗，一动一静，一毁灭一保存，对比何等强烈。
这洞，一下子就不光是个喀斯特溶洞了，它成了一个象征，一种文明的避难所，一种对知识和思想的敬畏。
这比那些仅仅形容石头像什么的故事，要有分量得多。它让我们酉阳这个地方，除了山水，还多了几分书卷气，几分历史的厚重感。
（三）
从太古洞出来，眼前必定是“豁然开朗”。
先是桃花溪。
春天来的时候，自然是桃花灼灼，开得不管不顾。粉的、白的，一树树，一片片，沿着溪水两岸蜿蜒。溪水不深，清澈得很，水底的鹅卵石粒粒可数。微风吹过，花瓣簌簌落下，掉在水里，打着旋儿漂走。
这情景，确实和陶渊明写得太像了，简直就是从书里抠出来的一样。你会恍惚，不知今夕何夕。
沿着溪水走，就能看到“美池”。
这池子，形状据说像个蝴蝶。水面平静，倒映着蓝天白云，还有岸边的屋舍、田埂、桑树、竹林。几只鸭子嘎嘎地叫着游过，划破了静影。这就是“良田美池桑竹之属”了。
景区里复原了秦晋时期的农耕场景，有水车在咿呀转动，有农人在田里“劳作”（当然是扮演的），穿着古朴的衣服。
有时候，你明知道这是“演”出来的，是为了旅游，但看着那样的景象，听着那样的声音，心里还是会生出一种莫名的安宁。仿佛时光倒流，回到了那个没有纷争、自给自足的理想世界。
当然，我们酉阳人知道，真正的农耕生活，哪有这么诗意。日出而作，日落而息，面朝黄土背朝天，一分耕耘一分收获，那是汗水和辛劳换来的。
但这片模拟的“秦晋田园”，它满足了一种想象，一种都市人对田园牧歌的向往。
或许，陶渊明当年描绘的，也不完全是写实，而是一种理想的投射吧。这片“复原”的景象，恰恰印证了这种理想在人们心中从未消失。
除了桃花溪和美池这一核心区域，外围还有金银山。
这是国家森林公园，树木那个密呀，据说森林覆盖率超过八成。里面有成片的红椿，那是重庆保存最好的天然种群。
走在林子里，脚下是厚厚的落叶，软软的。阳光透过树叶的缝隙洒下来，变成一点点跳跃的光斑。
空气好得没话说，负氧离子含量高得惊人，数字我不记得了，只记得深吸一口气，觉得整个肺腑都被洗涤了一遍，清爽、甘洌。
爬到山顶，可以俯瞰整个桃花源景区，那种豁然开朗的感觉，又是一种不同于出洞口时的体验。
（四）
酉阳，不光是汉文化传说里的“桃花源”，它更是我们土家族、苗族世代生息的地方。
这一点，景区也没忘。
土家摆手舞，你看过吗？那是一种生命力的勃发。一群人，跟着鼓点，同手同脚地跳，动作粗犷、有力，充满了原始的野性。
还有面具阳戏，演员戴着木雕的面具，唱着古老的腔调，演着神话和传说。那面具，表情夸张，色彩浓烈，透着一股神秘劲儿。
这些都是国家级的非物质文化遗产，不是博物馆里的陈列品，是活在我们生活里的东西。
小时候，逢年过节，村里寨里就会跳摆手舞，唱阳戏。那场面，热闹得很。
现在，在景区里也能看到，虽然是表演性质的，但那份热情，那份植根于这片土地的文化基因，还是能感受得到。
吃的方面，也得提。
土家八大碗，那是正经宴席上的菜。
扣肉、粉蒸肉、渣海椒烧鱼、腊肉……都是实实在在的硬菜，味道浓郁，带着山里人特有的淳朴和豪爽。
还有油茶汤，我们酉阳人的早餐标配。
用茶叶、米花、花生、黄豆等炒熟，加水煮成，喝的时候还要放点葱花、盐、辣椒面。咸香滚烫的一碗下去，浑身都舒坦了。
打糍粑，也是一项民俗体验。
糯米蒸熟了，放在石臼里，两个壮汉抡着木槌，“嘿呦嘿呦”地打，旁边的人围着看，小孩子馋得直流口水。
打好的糍粑，又白又糯，蘸点黄豆面或者红糖，好吃得很。
织西兰卡普，那是土家姑娘的巧手活。五彩的丝线，在织机上来回穿梭，就变成了图案精美的织锦，有花鸟鱼虫，有传说故事。
这些，都不是凭空造出来的“景点”，它们本就是我们生活的一部分，现在被集中展示出来，让外地来的朋友也能领略一二。
（五）
出了桃花源景区，旁边就是酉州古城。
说是“古城”，其实是后来仿建的明清风格建筑群。但建得还算用心，石板路铺得凹凸不平，踩上去有感觉。
两边是木结构的房屋，不少是吊脚楼样式，这也是我们武陵山区的特色建筑，依山傍水，通风防潮。
城里开了不少店铺，卖些土特产、手工艺品。有苗绣、蜡染的工坊，可以看匠人现场制作，也可以自己动手体验一把。
到了晚上，灯笼亮起来，红红黄黄的光晕映在石板路上，古城就有了几分迷离的韵味。在城里走走，找个小店坐下，喝杯茶，听听街角的喧闹，倒也惬意。
离古城不远，有座二酉山。酉阳的“酉”，就来源于这座山。
“二酉藏书”的典故，比太古洞藏书流传更广。据说是黄帝和周穆王的藏书之所，这个当然是传说了。但后来确实有不少文人在此藏书、读书。所以，山上建了个文化主题公园，展示的就是古代文人藏书治学的文化。
爬上二酉山顶，不仅可以了解这段历史，还能换个角度看桃花源的全景，视野开阔。
还有一个桃源大舞台，每天晚上有实景演出《梦幻桃源》。
用声光电技术，把陶渊明的故事、桃花源的景象、土家苗家的风情，编排成一台华丽的秀。
这种演出，有人喜欢，觉得震撼；有人觉得太闹，失了桃花源的清净。
这大概也是见仁见智吧。
我个人觉得，它提供了一种解读方式，一种现代人理解和消费“桃花源”的方式。但真正的桃花源，或许还是需要你静下心来，用脚步去丈量，用眼睛去观察，用心去感受，而不是仅仅坐在观众席上看一场秀。
（六）
什么时候来酉阳桃花源最好？这问题不好答，各有各的好。
春天，三四月份，自然是为了看桃花。“桃花三月下酉州”，这不是一句空话。那时的桃花源，就是花的海洋，粉白一片，灿烂得晃眼。景区会搞些活动，花神巡游、古风市集什么的，挺热闹。空气里都是甜丝丝的花香。
夏天，六到八月，这里是个避暑的好地方。外面酷暑难耐，这里却凉爽宜人，平均气温二十五六度。山里林木葱茏，太古洞里更是天然的空调房。水边也凉快，搞点水上活动，挺惬意。
秋天，九到十一月，天高云淡。山上的树叶开始变色，银杏的金黄，枫叶的火红，层林尽染，是徒步、登高的好时节。这时候游客相对少一些，可以更安静地体会山水的韵味。
冬天，十二月到次年二月，是淡季。如果遇上下雪，那景色就更美了，一片银装素裹，真正有点“世外”的意思。而且，冬天是我们土家人过年的时节。杀年猪、打糍粑、熏腊肉、做米酒……如果你有机会深入到周边的村寨，体验一下土家年俗，那会是非常难得的经历。
所以，你看，一年四季，酉阳都有它的看头，都有它的味道。
（七）
说了这么多，都是在说酉阳的桃花源，这个被“认证”了的、打造成景区的桃花源。但作为一个酉阳人，心里总还有另一个桃花源。
那个桃花源，不在景区的大门之内，它弥漫在酉阳的山山水水、村村寨寨之间。它是我小时候爬过的那座山，山上的野果子酸酸甜甜；是我趟过的那条河，河里的螃蟹夹人很疼；是外婆哼唱的那些不成调的歌谣，是逢年过节时空气中弥漫的柴火和腊肉的混合香味；是雨后湿漉漉的青石板路，是夜晚窗外远山朦胧的剪影和几声零落的狗吠。
它是一种氛围，一种节奏，一种生活方式。这种生活方式，在现代化浪潮的冲击下，也在慢慢改变。年轻人走出大山，古老的习俗在简化，吊脚楼被水泥房替代。
有时候，回到老家，看到那些变化，心里会有点怅然若失。好像那个“不知有汉，无论魏晋”的桃花源，正在一点点地被“发现”，被“连接”，也就意味着，正在一点点地“消失”。
但转念一想，又不必如此悲观。
陶渊明笔下的桃花源，本身就是一个乌托邦，一个可望而不可即的理想国。它之所以迷人，或许就在于它的“隐”和“逝”。
人们不断地寻找它、谈论它、模仿它，恰恰是因为现实世界里缺少它。
酉阳的桃花源景区，它把这个梦物化了，给了一个可供凭吊的场所。游客们来到这里，寻访“武陵人”的足迹，体验“秦人”的生活，感受土家苗家的风情，带走一些照片和纪念品，也带走一份对“世外桃源”的想象和寄托。
这本身，也是有意义的。
而对于我们酉阳人来说，这个地方，既是那个写在书上、印在门票上的著名景点，更是我们生于斯长于斯的故土。
我们知道它不仅仅是桃花和溶洞，它有更复杂的肌理，更深沉的呼吸。景区里的桃花源，是经过提炼和演绎的；而那个弥漫在山水间的、融在我们血液里的桃花源，更加粗粝，也更加真实。
或许，真正的桃花源，从来就不在一个具体的地方，而在人的心里。
当你厌倦了尘世的喧嚣，渴望一份宁静和淳朴时，你心里那个桃花源的入口，就悄然打开了。
至于那个入口，是不是正好对应着酉阳这个地方，是不是必须钻进那个太古洞才能找到，倒显得不那么重要了。
不过，如果你真的来了酉阳，钻进了太古洞，看到了桃花溪和美池，爬上了金银山和二酉山，和我们酉阳人聊了聊天，喝了碗油茶汤……也许，你会觉得，陶渊明那个梦，在这里，确实有迹可循，触手可及。
这，大概就是酉阳桃花源的魅力所在吧。它既是一个被精心打造的梦境，又扎根在一片真实而古老的土地上。它让你在恍惚之间，分不清哪里是现实，哪里是想象，哪里是历史，哪里是当下。
这就够了。有些事情，不必非要弄得那么清楚明白。像我们酉阳的雾，朦朦胧胧的，反而更有味道。
你说呢？
不想再写下去，就此打住吧。再写下去，怕是要把心底那点舍不得示人的桃花瓣都抖落出来了。
