南疆路上

一

进入塔县地域的界碑标志，立在4200米高处的公路边上，这也是我们今天到达的最高点。

界碑附近那片混浊的白色，是积雪、冰和沙尘的混合物，也是冷暖气流交汇撕扯的结果。正赶上坡路，降挡轰油，车吼叫着冲了上去。接下去，又是连续急转下坡，速度一减再减。

导游绕了半天，我们才明白，塔县全称塔什库尔干塔吉克自治县。“塔什库尔干”，是维吾尔语，意为“石头城”，因城北那座古代石砌的城堡而得名。这个高居云端的塔吉克族民众集聚地，以令人感慨的豁达迎接着远道而来的游人！

十一点了，天才彻底黑下来。这个时候，豫东平原上，都该睡醒一觉了；在爱熬夜的广州，吃夜宵寻生活的大军才生生猛猛地聚拢在一起；在中东部地区的大多数城市里，也早就关门闭户了。而在这里，在黑夜与白昼的博弈中，太阳执着而又慷慨地驻守天幕，坚持着不肯退场。黑夜的来袭，那样的艰难和吃力，像被逼进一个仄狭的角落里，见不得人一般迟迟不愿展露真实的面容。于是就想，这样的天日里，倒是可以节省不少电力资源，有许多事情可以放在超出夜晚很长的大自然的亮光里去做，而无需煞有介事地挑灯夜战。这也造就了当地人面孔大多黧黑的真实。豫东人爱说：黑，黑，像锅铁，黑得厚实就是富贵。戏曲中，白脸的非奸即佞，下场大多不好，所以还是不要小瞧了面黑的人。牧民放牧，有骑摩托的，也有开小汽车的，这是财富、身份和速度的象征，也是高原上并不稀奇的景致。包公黑得只剩下一口白牙，却无损他刚正不阿、铁面无私的一世英名。现在社会讲廉政、讲公平执法，都念念不忘包公，修包公祠堂，挂他的画像，把他当天神敬。所以沿途看到放牧人的面相，无不心生敬意，也由此而羡慕着他们的世界。

零时20分，明明知道住进了塔县城里，猛然间却又懵然不知身在何处了。路灯下看到几个人在走，一律的高鼻深眼尖脑袋，迥异于汉人。顿了顿神，才终于醒悟：这儿是帕米尔高原，“世界屋脊”，一个与多个国家接壤的地广人稀的地方！城里建筑低矮，多数是平房和两层楼。因为高海拔，水到70度就“疙瘩”地滚，砖瓦都烧制不成，建筑材料需从山下运上来。“山下”指的就是喀什了，足足有着6个小时车程的地方。一粥一饭来之不易，一砖一瓦来得又是何其艰难！6个小时，在内地都横跨一个省了，这里还没有出一个喀什的地盘，冥冥中觉得这路是施了魔法的，咋这么耐走！住处还算干净，各种设施配套齐全。

我坐下来，打开电脑，草草记下一日里的行程。这将是我南疆之行每晚临睡前的必修课。

半道上吃饭的时候，就隐隐感到有高原反应上身，此时头痛症状已不可阻挡地一阵阵袭来。就想起一位医生朋友的话：早知如此，就提醒你带些药备用了。出发时可不就看到有人在服药，大概就是这类的，人家想得就是细。又一想也不对，吃了药，避免了不适，没有了高原反应的体验，还能说是来过高原吗？同样的道理，坐上车就鸡啄米似地犯瞌睡，风景再好也不去欣赏，此行就枉费了。

沿途天地景物独特，张扬着浑沌、粗犷和苍凉的美。一路上都激动、兴奋，精神饱满得像才出喀什时看到的即将成熟的麦子。多数的路都还好，柏油路面，也有水泥打制的。只有中间几段，断断续续的，约摸有半小时吧，因建设施工而在近处改道绕行。从喀什出来，过了疏附县城不久，就是戈壁滩了，鹅卵石像筛过的，裸露着、平铺着，俨然有序。偶有深深浅浅的沟壑，让人觉得这儿也曾有过雨水的眷恋。左公柳，都不算高大，和左公在历史长河中的形象相差甚远，几乎都是拦腰斩断后重新长出的。砍了再生，树就长出更多可以遮风挡沙的枝叶来，在锯条拉动、斧头飞舞的残酷中，人们把树的作用发挥到了极致。看到这些树，不能不想起左宗棠当年抬着棺材进新疆，誓死收复疆土的壮举。左公在新疆、在大清国留下了赫赫威名，也成就了眼前的左公柳，而左公柳也在无尽的荒漠中佐证着左公当年老而弥坚的雄心和大勇。红柳更矮小，幼苗初长的样子，也许气候环境使它们永远以弱小却坚忍的姿态出现。在干燥苍凉的西部，戈壁荒漠之中，红柳其实已经很耀眼，很顽强。举目四望，别说花，连草都很少，唯一多见的草，想当然地以为是骆驼草，问了导游陈小姐才知搞错了。那是什么草呢？小陈也茫然。看来应了歌中所唱：“没有花香，没有树高，我是一棵无人知道的小草”。唯一的草，也是苍茫天际中的唯一点缀，竟然也无人知晓它的名字。

车到红山口，司机说，赶路归赶路，再着急也得把肚子填饱，往前直到县城，没有第二个吃饭休息的地方了。红山口就是著名的“南疆火焰山”所在地。火山已经死寂，只有燃烧过、熔化过的赤红色的泥土还在无声地诉说着当年的炽热。有人对吃饭还没兴趣，一下了车，就纷纷赏景拍景去了，或人物，或风景，或民俗，“咔嚓”不停。眼前的确是个山口，四周的山体明显呈红色。这是一种很奇特的自然景观！没有人探究它燃烧着的火焰沉寂于什么时候，相信只要眼前那映天入地的红还在，它就永远是赤热的、有生命的。

那个丝绸之路古驿站，就在上山路左侧的一面坡上，有鹅卵石筑起的矮墙圈着，墙内荫荫地长着青草，与别处有着明显的区分。驿站在斜坡地下，实际上就是个山洞，两块巨石夹击着，巨石间立有木板，证明那是门，也即洞口。这样的山洞，这样的驿站，很难说是人工开凿而成，也许原本就是天然洞穴。如此险恶的地理环境，梁、檩，砖、瓦，一根一片难求，如果没有官府鼎力支持，人们凭什么，又哪来力量建房造屋，哪怕是一间草棚呢！在石河子新疆建设兵团纪念馆，就对兵团当年艰苦创业的情景有着详细的记述和介绍。当年20多万官兵，天当房子地当床，地窝子成了最好的安身立命的场所。现在的乌鲁木齐机场，又叫乌鲁木齐“地窝堡”机场，就是垦荒官兵艰苦生活的见证。北疆的自然条件，比南疆要好，而比帕米尔高原无人区，不知要强上多少倍。60年前尚栖身地窝子，蹒跚在古丝绸之路上的人们，又该是怎样一种活法？隔得很远，汽车一倏而过，没有机会上前探个究竟，更没有来得及查阅相关资料，不过也有充分的理由相信，那的确就是驿站，一个过往商旅行人歇脚休憩的地方。在险恶得常常会让人感到绝望的环境下，也该有着这么一个能遮风挡雨的地方，哪怕它仅仅只是一个地窝子。

白沙河，因沙子质地洁白而得名，传说就是孙悟空降服猪八戒的流沙河。现在，已有规划要开发成一个水库，也是一个景点，由葛洲坝新疆水利工程集团公司承建。

二

比预计的时间要早，一行人自塔县返回到喀什，还不到九点，太阳还有老高。

住处位于解放南路。吃饭选择在了一家老店，是当年某国住喀什领事馆，五十年代交由地方管理，现改做了饭店。导游陈小姐说，在喀什，别看维吾尔族人占百分之六十以上，而且羊肉是他们常吃的，但真正做得好，做得最有名气的，当数这家饭店刘师傅做出的烤全羊。刘师傅是四川人，来喀什多年，练成了一手烤全羊的绝活，驰名远近，一些大型的旅游团队也闻香而至。这次是预订好了的，一到地方，果真两只烤制得金灿灿的全羊就推了上来。有人大声叫好，一旁忙着分割羊肉的师傅脸上绽开了花。肉是全熟了，可是除了表面临时撒上的一层孜然粉外，品咂着好像也没别的啥特殊味道。呵呵，不好说什么，各人口味不同，就会有不一样的评价嘛。羊肉价格不菲，店家自然笑得开怀。

车轮滚滚，一天都在路上走。早饭后从塔县县城出发，沿314国道，也就是古丝绸之路继续前行，目的地是中巴边界。路还好，没有大的陡坡和急转。由此你不能不感叹古人在道路选择上的智慧。当年商旅们将丝绸、茶叶和瓷器等一站一站地运出，运到遥远的西亚和欧洲大地，靠的是肩挑和牲口驮运。他们必须挑选适宜于行走的道路，否则就不可能把一批批货物如期运出，并如愿交易出去。南北两座山岭，中间紧夹着的，就是那个举世闻名的商贸大通道。与路相伴而行的是一条小河，可能落差较大吧，湍急的流水冲撞着凸起的石头，浪花飞溅，哗啦有声，为寂寥的山坳平添了一道撩人的风景。山谷空旷，雪峰高耸，冷风鼓荡，融化了的冰雪飞流直下，汇入路边的河里，山体上冲蚀出一道道细长的印痕，似雪山投入大地的触角。一路很少看到树，极少的几个村庄，稀落落地散落在道路和河水的两边。因为寒冷和建筑材料的匮乏，住房墙体多数是泥土夯制而成，也有用大块鹅卵石加粘土堆砌起来的，地上一半，隐入地下一半。这样的建筑外形古朴、奇特，看起来低矮粗糙，十分不起眼，但冬暖夏凉，抗风雪能力极强，非常实用。因为行程安排的原因，不可能停车进去参观，也想象不出住家百姓怎样生活。不用说，他们都以放牧而生，这些其貌不扬的房屋，使他们游而有居，有了家的牵挂。有的略微有几间房子聚集的地方，明明是个村庄，却不见草木，看起来苦焦而凄凉。高山雪水的浇灌、滋润，也难得地使一些地面浸染上了浅淡的绿色。牦牛、羊，还有马、毛驴，它们别无选择地低头啃食着。放牧人静静地在一旁，或站，或坐，或躺，看不出他们的神情和面目。大块的绿草，也有用铁丝网围拢起来的，这是对牧场简单的管理，也算圈地为牢，便于牲畜活动，再一个也是明确所有权吧，告诫别的人家，这是我家的草地。大概行至三分之二路程的时候，听到惊呼声：路旁有旱獭！体胖，腿短，尾长，毛色金黄，远观似刚满月的狗仔，憨实可爱。有三五成群的，也有独处的，有企立的，也有俯卧的，有在石头上攀爬的，也有在草地追逐嬉戏的。路上呼啸而过的车辆，似乎并没有打扰它们悠然自得的高寒田园生活。

高度在增加，车前方突然有大片大片的白色出现，似雪非雪，似冰非冰，是雪与冰的混合体。果然，车猛然拐了个弯，就看到红其拉甫边防站前哨班的营房了。此时，天空低沉，浮浮扬扬有雪飘落，雪花不大，却急。这是真正的六月雪！关汉卿老先生，大概终生也没有见过六月飞雪的，否则他不会那样描摹窦娥的冤情。再往前稍许就是巴基斯坦的领土了，仰望国门，心潮澎湃，庄严神圣之感油然而生！接待我们的是位武警二级士官，河北唐山人，中等个子，脸蛋染上了此地特有的高原黑。不便打扰他工作，就没再多了解。前哨班也能体会旅客的心情，营房、石刻、标牌，凡在野外的，一任拍摄。有几位激动地拥抱着哨所的大黑狗合影。

至此，古老的丝绸之路，中国境内的路途算是走完了。

返回路上，当行驶至拐弯前的那片雪地，我们下了车。因为融化，雪的下面是冰，冰和雪加起来足足有半米厚，这是高寒地带，这是一条真正的高原冰河。那一刻，大家都有着有缘初识的激动，有人甚至抄起石头砸下一块冰，团在手中拍照。此时，忽听一个说，我的耳朵呢？搓揉着冻红了的脸跑回车上的人招呼说，快上车吧，再冻会儿鼻子也会丢的。咋这么冷，是冰窿里飞出刀子在割人的肉吗？这才多大会儿呀，都成了这样！广州地处亚热带，依往常的经验，广州人却又奇怪地最不惧怕寒冷，同样在冰天雪地里，里三层外三层把自己当粽子一样裹起来的，往往是北方人，而这次倒真的对寒冷有感觉了。

麻花一样盘旋扭曲着的山路上，正有二十几辆军车拉砖上来，看车的号牌，像都是一个运输团的。砖是红砖，这就应验了小陈昨日说过的话。

前面就是著名的卡拉库里湖，来时也觉察到了，只顾赶路，没来得及多看。导游说，来喀喇昆仑山，不观赏三大雪峰会有遗憾，也是不完美的。三大雪峰，就是公格尔峰、公格尔九峰、慕士塔格峰。其中，后者高7546米，有“冰山之父”之称，另外两峰也都在7000米以上。卡拉库里湖的幸运也正在这儿，因了三大峰的滋养、呵护，在雪域高原的阳光下，湖水是那样的清澈、幽深和美丽。它不动声色地展示着自己得天独厚的个性，吸引着诱惑着远方的客人把欣羡的目光和永久的记忆投向它。湖因雪而生，由此推测，是不是周边冰川的急剧消融、退却，使白沙湖那样的明汪汪的水世界失去了赖以生存的基础，才行将干涸？

上山容易下山难，路上看到至少有三辆大型载重货车撞山侧翻。司机说，经常往返于此的都懂得，下坡连续刹车，制动系统高热变形，最终失灵，没有别的办法，情急之中只能把车故意撞向山石。不这样做，还能活命吗？司机师傅的一番话，使得大家心惊肉跳，听风赏景时的轻松感消失殆尽。导游小陈也说，她每次带团打此路过都揪心，眼都不敢眨，时刻提醒司机司机小心驾驶。

后来，看了地图才得知，旱獭出没的地方，原来是塔什库尔干野生动物保护区。在苍茫的帕米尔高原上，在接近生命禁区的地方，有着这么一群活泼可爱的山地生灵出没，多么有趣而又有意义！

三

与昨天逃离一般地匆忙赶路不同，今天的日程安排就没有那么紧张了。主要是不再“行路难”，路一好走，大家的心情自然就又轻松欢畅起来。

在喀什老城简单看了维吾尔民族文化村，没有再按预设的行程去参观香妃墓，就直奔和田而来，真有些对不住这位传说中的奇女子了。

与走314国道一出喀什不远就是戈壁滩不同，这次引领我们离开喀什的是一条高速公路。双向四车道的路面，车流量并不见大。道路两旁是大片大片的庄稼地，一座座农舍在茂密树木的簇拥遮挡下，很接近东部大平原上的村庄的样子。庄稼最多的是小麦，麦田里长着树，大多是杏树，也有核桃。棉花也不少，一律覆盖着地膜，这就减少了水分的蒸发，有利于生长。气候原因吧，看起来不如豫东平原种植的棉花水灵、精神。车速很快，却还是看到了地里长着的西瓜和甜瓜的秧苗，这是很多地方都有的。没到结果的时候，瓜蔓才长出不长，大块大块的土地还裸露着。地里似乎还有枣树，不多，不如杏和核桃占面积大。农田里，维吾尔族乡亲在劳动，同日常生活一样，妇女还是薄纱遮面，一袭的长裙，倒也看不出有哪儿不妥帖。他们不是间苗，就是在除草，要不就是在松土保墒。停车休息的时候，一位女性不知怎么着就采摘到了两枚小杏，如柴鸡蛋黄，色黄又显青，将熟没熟的样子。同豫东平原一样，杏熟了，小麦也快收割了，眼前的麦子也已经到了泛黄的时候。女子舍不得立马吃掉，忙用纸巾裹了，轻轻放进随身的小包里。

在农舍和农田四周，最招人喜欢的当数白杨树了。高大，挺拔，刚劲，枝柯团结着树干，紧紧地抱拥在一起，焕发着顽强的抗风拒沙御寒的力量！正独自欣赏和欢喜的当儿，“嚓儿”一声响，有短信进来：看到杨树了吧，我喜欢杨树！这就巧了，正为眼前的杨树感动着，就有“爱杨”的消息传来！

走不多远，就会发现一个涵洞，涵洞外口两侧用沙石筑有喇叭型的防水堤坝。地面一旦积水，即可直接泄入涵洞，流向低洼的地方，就不会侵蚀破坏路基。这样的防水工程绵延很长，作为高速公路的附属部分，同样工程浩大，非常了不起。平原上的公路，路两旁都有深浅不一的沟渠，来了雨水就会顺着沟渠流走，对路基能起到很好的保护作用。戈壁滩上，采取堤坝加涵洞的保护措施，也是因地制宜，很巧妙和科学的。

随着朝戈壁腹地的深入，只有高速公路才设置的森严的护栏消失了。没有了人为的隔离，车子跑起来似乎自由奔放了许多。不知不觉中，叶城县城到了。此城地处叶尔羌河上游、昆仑山与塔克拉玛干大沙漠连接处，是新藏公路的起点，可以通往西藏的阿里地区。也就去年吧，余秋雨行至此地，欣然题词：“天路零公里、昆仑第一城”。不仅把叶城特殊的地理位置勾勒出来了，更为它今后的发展找准了文化坐标。叶城核桃树多，多得连一街两行的绿化树都是。核桃个儿已经长成，一个个大如鸡蛋，果皮青润，灿若有光。核桃8月份成熟，现在大概正是上浆饱仁的时候。叶城，不像乌鲁木齐、喀什、阿克苏、阿勒泰、阿拉尔，最不显地域色彩，但仅一个“叶”字，就足以透出此地宜居的诗意和经常可有的丰收的喜悦。但愿这不是我的臆想！名字起得滋润、清凉、诱人，称呼起来也爽口、响亮！有叶子，哪怕是草叶，也大有希望。有草就证明不缺水，有了水则意味着能够从事生产和生活。叶城就是这么一个令人想象和留恋的地方！临时决定下车，喝些这儿的水，吃些这儿的饭菜，也好沾些此地天地之灵气。

城边上，在一个已经开挖的建筑工地旁，停了一排卖西瓜的板车，一番讨价还价后买了几个，途中好解渴。

出了叶城，依然逃不出戈壁滩的围袭。公路的两边依然是沙砾和鹅卵石铺陈下的天地，黛青色的公路，像一根楔子，牢牢地钉在荒漠大野之上。这是塔里木盆地的南边沿，前行方向的右侧堆积着的，依然是影影绰绰一疙瘩一疙瘩的峰峦，天色灰蒙，不见日光。这一带，戈壁似乎更像戈壁，人迹罕至，更加寂寥。略有感触地编了条短信发出：沙漠戈壁了不起，当别的土地年复一年地承载着耕耘和收获的时候，它们却日复一日地在寂寞中坚守，在坚守中见证着寂寞。不到五分钟，还没等到回复，一场沙尘暴就骤然而降。狂风掠着地面，飞沙扬石，铺天盖地，由南向北疾进。车辆开启了大灯，刚才还像健步如飞的壮汉，瞬间变成了裹脚老太，再也快不起来。有几次，像被蒙了，车前一片混沌，没有了路，没有了方向。沙石被玻璃挡住了，打了个旋跌落下来，还没着地，又被吹起，贴着车身狂舞、颠伏。大约半个小时，沙尘暴过去，天地又恢复了刚才的宁静。眼前出现了村庄的影子，离和田不远了。再看那树木，无不蒙上了一层厚厚的土灰，核桃的枝叶和果实，也不如叶城看到的青翠欲滴了。每逢春二三月，北京都要经过几场轻重不一的沙尘暴的洗礼，虽然也在北京生活过，却从来没有赶上过，这次算是“补课”了。倒是有一年在福州海边，遇上了沙尘，这就怪了，沙从哪儿来的？又因何而起？至今不明。沙漠展示了它火爆、刚烈和不近人情的一面。

和田城里灰蒙蒙的，问了才知道沙尘暴也才刚过去，和我们遭遇的是同一场侵袭。如此算来，过沙宽度，不下于五十公里，面积无法计量。

和田，美玉之城。能不能说，东有寿山（福州），西有和田？它们都以盛产玉石而闻名：寿山石，和田玉。

四

见识了叶城的核桃树，觉得已经不少，待看了核桃树王及其周边辐射很广的种植，知道和田的核桃树才真叫多。树王在和田市近郊的一个村庄边上，离城也就十几公里，这儿被开发成了生态果木浏览园区。公园的大门尚未打开，我们有幸成为今天的第一批客人。树王有1300多年历史，它代表着岁月的绵长和生命的传奇。据导游说，这棵神奇的核桃树打下的核桃，好的时候每颗能卖到80元钱，而每年大约能收获2万颗，粗略算一下，一棵核桃树一年就卖到160万。现在的人竟然和1300多年前的人吃同一棵树上的果实，“隔时同吃”，这简直如梦幻一般！80元，吃的是历史，想想树的远古和它在当世江湖的地位，就会觉得多么有意义！树王的存在是当地人的福祉，因之而兴起的生态旅游业，带动了经济发展，促进了环境保护，给人们带来了实惠。真要好好拜谢当年的植树人和一代代的保护者，没有他们天长日久的付出，就没有今天的千年古树，就没有情动天下的热闹。

我们来的季节不对，还不到品尝果子的时候。辞别树王，正为吃不到核桃而感到遗憾，不早不晚，迎面就走来了卖核桃的父子俩，他们是维吾尔族老乡。父亲五十几岁，一脸的络腮胡子，儿子稚气未脱，顶多二十岁。让人意外的是，父亲竟然和我们其中的一位用粤语对上了，一下子拉近了彼此之间的距离。父亲自豪地说，他去广州卖过核桃，算半个广州人。于是，疯抢似的，车上的两大袋核桃仁见了底，带壳的也被买去不少。吃不到树王结出的果实，有这些也一样，因为它们都是树王的子孙。

和田以产玉闻名于世，同行者有玉石爱好者，一有机会就跟兜售玉石的人交涉，却又以不熟悉行情为由为自己开脱，最终没有选择出手。尤其是当导游说，在非正规场合买玉，花上三五百元，把玩一块也行，就当满足一下好奇心吧，价钱再高的就要慎重了。导游还说，非正规市场卖玉的，动辄将玉摔到地上，以不碎来证实其质地的坚美可靠。其实，真正的好玉，都能摔碎，都有杂质，不然哪还有“玉碎”之说呢！所谓白玉无瑕，也只是美好的想象。

出和田，过洛浦，就要穿越塔里木盆地和满盆的沙子——塔克拉玛干沙漠了。“塔克拉玛干”维吾尔语意思是进去出不来，被称作死亡之海，是中国最大的沙漠，在南疆版图上赫然醒目。进入沙漠，最明显的，大片大片的树木消失了，刚才还是满眼的郁郁葱葱，如过了火，瞬间变得光秃苍凉。青草、树木和绿地与沙漠的交界处，也是生命与反生命交锋最激烈的地方，当沙漠无情地大肆向外扩张的时候，绿色在进行着怎样的一种争斗！表面上看，这是一种纯粹的自然现象，但却向人类敲响了警钟。当绿色消失，沙漠以胜利者的姿态横陈于青天白日下，改变着的不只是自然，也是人类的命运和生活。

再看公路两侧，高出沙面约20公分的芦苇，齐刷刷的茬口，规整连成片地造出众多密密麻麻的“田”字。是还没有长出新叶吗？塔克拉玛干虽然干旱少雨，但夏日已过，哪还有植物不曾披新展绿？疑惑中，再仔细猜想，终于明白，那是人们把截成一段段的芦苇织成苫子，直立着埋入地下，用于防沙治沙的。田字格沿路铺开，每边宽约30米，30米外是一道芦苇制成的篱笆墙，这是防止沙漠侵路筑起的第一道防线。篱笆比田字格要显眼，高出地面达50公分。扬起的细沙，只要飞得不是太高，就很难彻底越过篱笆。这条全世界最长的沙漠公路，开通十几年了，一直畅通无阻，矗立荒野的芦苇功不可没。细沙高高飞起，围剿并越过篱笆和田字格，落在公路上的，因有来往车辆带起的强风吹拂，就又把它们驱赶出去，使路面始终难有沙尘堆积。车呼啸着北行，在防沙治沙实验区，还看到有用棉花秸杆防沙的，有稻草防沙的，原理与芦苇防沙大致相同。在风雨和流沙的洗礼中，这些与公路亲如兄弟的柴柴草草，默默坚守着，构成了沙漠中的另一种风景。不知怎的，忽然觉得这些不起眼的，时常被丢弃或用于烧火的物什，仿佛就有了生命，成了沙漠公路最忠诚的保护神。

长长的公路两旁，“动物饮水点”、“动物通道”等标志牌不时闪现，那是对环境保护意识的呼唤，更是对生命的尊重。沿途没有看到任何动物，但有理由相信，在某日某个特定时辰里会有动物出现。天路——西藏铁路开通以后，不是有藏羚羊穿越铁路涵洞的身影吗？

在治沙路段，有几间房屋，孤单单地立着，房前有养护工在压水，就是北方农家院子里常见的那种压水井。这儿竟然有水，有水井，而且采用的是极普通的汲水方法，我很吃惊。只要有水，就会有生活，虽然这并不代表偌大的塔克拉玛干沙漠随处都可以取到水，至少可以证明，路的两侧，还是有水的。还是导游小陈道破了玄机：绵延近500公里的沙漠公路都沿着近水的地方修建的！公路中央批着虚线，标示着是两车道，往来车辆很少，走了半天也只有我们这辆。车一停下来，就有人抢着以公路和沙漠为背景拍照，坐的，躺的，拥抱的，公路成了专道！天地之间，茫茫沙海，人显得多么渺小！

沿途看得最多的是胡杨，形态虬劲、朴拙、凛然，其珍贵与银杏齐名。胡杨耐寒、耐旱、耐盐碱，抗风沙，有着极强的生命力，“长着千年不死，死后千年不倒，倒地千年不腐”，被誉为树中的英雄。在休息的当儿，大家争相跑向胡杨，凝视着，爱抚着，然后亲亲地拍照合影，恋恋不舍，俨然久别重逢的朋友。这是对不屈生命的膜拜！对沙漠守望者的献礼！在一堆沙丘的高处，一棵胡杨迎风展臂，昂视高远，像在迎候远方的客人，走近了果然树下置有“迎客胡杨”的牌子。其次是红柳，和才出喀什看到的不一样，这儿的红柳，并非每棵都绽出了红。还没有红的，远观则宛如松树的幼苗。红柳大概是担心游人寂寞和视力疲劳吧，才在茫茫沙海中舞动那么一团团如粉如雾如霞的红！骆驼草肯定也是有的，只是车速太快，实在难以辨认，因为还有别的不知名的草，虽然不多。

疾驰在沙漠的海洋里，情感上总也难以平静，于是便想起楼兰古国，想起彭加木，想起余纯顺。不管是曾经的古国，还是作为科学家、探险家的英雄人物，这些名字都深深地打上沙漠的烙印。

出了沙漠，就稀稀落落有了树木和庄稼。车轮驶过塔里木河大桥，就进入阿拉尔市了。这是一个兵团城市，著名的农一师就驻扎在这儿。城里的居民，大多是五六十年代援疆支边过来的移民和他们的后裔。他们的家乡在远方，在不同的地方，河南、山东、四川、湖南，甚至还有北京、上海、广州。

阿拉尔往西，就是阿克苏了。沿途荒漠归荒漠，农田还是渐渐多了起来。两座城市之间，由一条双向两车道的公路相连接，沿途多是农一师的地盘，走不远就能见到一块“农一师某团某连”的牌子。地势平坦、开阔，棉花种植也成规模了，覆盖着保墒地膜的棉苗，还不足半尺高，密密匝匝，三两寸远一棵。密就长不高，这和内地种棉花讲究间距，讲究通风透光大为不同。得天独厚的地理条件，也许毋须考虑新疆棉花的光照问题吧。高大多枝能高产，密稠低矮相信也不少收成。每年棉花成熟季节，内地大批大批采摘大军涌入新疆，千里迢迢，想必他们就是到这样的地块上来的。行至一处，看到一幢建筑物的外墙上刷着标语：“全连总动员，大干九十天，拾花20万”。20万，大概是以吨为计量单位的一个数字，显示了兵团人争分夺秒抓生产的斗志和决心。

以军事化编制命名的新疆生产建设兵团，是当年王震将军进疆后采取的军事化的农业生产组织。大批军人就地脱去军装，拿起铁锹、镐头，从事农业生产，战斗队变成了生产队。

眼前这片广袤的水面，叫多浪湖，是几日来看到的面积最大的水域。多好的名字啊！沙漠，戈壁，乱石，有水就可以孕育生命和万物，偏偏这湖叫多浪湖，想着沙海里的炙烤，听了都想一个猛子扎进去游个痛快。相对于喀什、和田、阿拉尔，阿克苏是一个多水的城市，背依天山，地理条件得天独厚，融化的积雪，滋润着阿克苏的土地，也为经济发展注入了生机与活力。水资源丰富，日照时间又长，使得阿克苏生产的大米远近闻名。那么这个以“浪”命名的湖泊，恰如天山天然的储水库，为农田灌溉，为人畜饮用，甚至也为塔里木河提供了丰富的水源。是啊，山与水总是相依相偎相伴而生，你中有我，我中有你，密不可分。瞧吧，眼前，这一山、这一水，相得益彰，它们齐心协力，共同滋养了阿克苏、阿拉尔这两座美丽的绿洲城市。

说到这个“浪”字，忽然想到，除了眼前碧波万顷的水浪，塔里木盆地那一望无际的沙浪，还有着已经泛黄、即将开镰收割的麦浪，还应该有着幼苗初长的棉花地在微风吹拂下泛起的绿色波浪。这些充满动感和诗意的，或大自然恩赐的，或人们通过劳动创造出来的美丽画面，无不给人以丰富的遐想。

五

因为行程有变，因为要赶中午两点半的飞机，天不亮就出发了。收拾行李时，翻到去塔县路上在一个维吾尔族老人那里买的鞋垫，发现一只上面绣着“走新路”，再看另一只上面是“踩小人”，禁不住乐了。唐玄奘西天取经，也一定是用了这鞋垫的，不然一路妖魔当道，他那肉体凡胎早被分吃了，哪能平安返回！

车子早早发动起来了。都到齐了吗？坐在台阶上抽烟的司机问。没有，还差一人。灯光中，导游陈小姐回答。快再打个电话催催！一个声音说，口气强硬，显然有人不耐烦了。几个人几乎同时掏出手机，按下同一个号码。过了七八分钟，迟到者出现在酒店大堂，一脸的茫然和无奈。陈小姐说，安排了“morning call”的呀，怎么就······？导游大概英语口语不错，也许国际团带多了，也不说“叫早”服务，一路上都习惯性的“猫靠猫靠”的。这是典型的中国式英语，意思应该和“I will call you morning tomorrow”相近。境内游，多了一些外国元素，也增添了些新鲜感。迟到的人，绰号“厅长”，上车后一副无辜的可怜相：没听到叫早服务啊，我是睡得正香！

茫茫夜色中，不知跑了多久，天才放亮。依然是山，车的右侧，一岭又一岭，起起伏伏，没有树，没有别的色彩。太阳出来了，透过左侧的车窗，有光线映进来，才知道车是南行。要去的喀什，在阿克苏的南部，这条路是直南直北方向。和前两天从喀什经叶城去和田一样，这条呈不规则圆环状的路，横穿几个城市的南疆交通大动脉，一直沿山筑建，先是昆仑山，再就是天山。两条山系夹击下的塔里木盆地，盛满了沙砾、石块和可怕的寂寥、荒漠。我们的车沿着盆地边沿，循路而行。沿途既有异山险峰的峻伟，也有沙漠、戈壁的广袤，还有高原水泊的清澈。迥然不同的自然风光，使人暂时忘记了南国的湿润、丰腴和富足，见所未见，闻所未闻，这大概就是出远门、涉远足的价值所在。

一路上风驰电掣，欢畅依然。不知疲倦的，还有车上的年轻人，他们一刻也不舍得闲着，车这边拍了，就换到另一边。有那么几个路段，有人干脆坐在前面的过道上，端了相机，时而前倾，时而后仰，时而侧卧，竭尽所能地捕捉扑面而来，又倏然而去的景物。相机都是有容量的，他们每天住下后，第一件要做的事，就是把拍摄来的图片信息存放在来前备下的存储器上，把内存清空，把电池充上，以期待第二天在镜头里有着更多新的发现。出发早，路又顺畅，原计划赶到喀什才吃饭的，司机把速度降下来，回头问大家饿不饿，是不是提前把饭开了。有人提出还是在城里吃，计划了的嘛！争执了一会儿，还是少数服从多数，在服务区吃上了。连日里，司机是很煎熬的，他说，吃口烟，歇会儿，好再跑路哈！说是服务区，其实是个村庄，估计也是援建项目，新旧两个村址一前一后错开着，相距不远，拆旧建新迹象明显。新房一律红砖墙、绿彩钢封顶，屋脊起得不高，房子就显得矮礅礅的，排列却还整齐有序，透着现代气息。饭店的招牌红得刺眼，门前几棵法国梧桐，才成活的样子，枝叶稀少，难见茁壮。饭店的主人，是一对四川夫妇，见来了些持南方口音的客人，匆忙上前，又是沏茶，又是让座。有人忽然说，牌呢，不是带了嘛，打几把吧。摊子就支上了。

城里就看不到旷野的大美了，钢筋水泥浇铸的城市，倦了身心，疲了精神，哪如乡野小店来得闲适自在。背长枪拎短炮的，一心想着爱好，连口水都顾不上喝，就又寻风景、按快门去了。夫妻齐上阵，厨房一阵喧闹，吃物风儿似地端上了桌。不曾想，竟然有大鱼头，外地运进来的吧？不是的。附近有一水库，水质纯净，深不可测，鱼就产自于此。上锅前，没打牌的看了，都传话说，鱼鲜着呢，鳃通红，眼圆睁，似还能喘气。先急火炝了，再红焖，油旺料足，火候适中。出了锅，果然鱼头鲜香扑鼻。想着鱼身子谁吃了，是不是也美得想着鱼头？这么好的味道，哪管头和身子，吃了的都是有口福的。这顿饭，简单归简单，却是几日里吃得最可口的。

赶到喀什机场，才觉得真的要和南疆说再见了。五日里，一路风尘，一路颠簸，一路观赏着也流恋着，在南疆广袤的大地上走出了个大大的“a”字。26个字母中排第一，孩子作文被评为a，家长一高兴就说，奖励玩会游戏吧，平时电脑是加了密上了锁的；饭店挂上了a级的牌匾，食品安全系数可能就大，吃家心里也踏实；企业信用评估，得到的a多，就说明这家企业的信用程度高、债务风险小，发展前景也好，不确定因素对其经营与扩大再生产的影响微乎其微。忽然想到，这是一条吉祥的a路，一次吉祥的南疆游走。