二月龙
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文/李健
麦到小满日夜黄，农家飘荡碾馔香。五月，是关中，陕南吃碾馔的好时节。
“布谷、布谷......”的声音从山间传来，虽然已是初夏，但阳光还在开着小差，干热风还没吹起，布谷鸟却已忙乎起来，它用不绝于耳的美声呼唤着阳光，又传递着农忙的消息。
布谷之声和着阳光在绿色麦穗、青色麦叶上忽闪忽闪地跳跃着，麦籽也憋足了劲在麦壳里充盈膨胀，渐渐挺起腰来。老一辈三秦人便会徜徉在麦田边上，品味着古人“麦青作碾馔，麦仁作肉粥”的诗句，心里莫名有种咀嚼、品尝碾馔的芳香。
望着一块块像泼墨写意的麦田，闭目深嗅，总有一股麦香在空气中弥漫飘荡。这诗意的画卷，这撩人的麦香，醉了塬上，醉了关中和陕南，也醉了八百里秦川，倒在了庄稼人的心田。
“塬上”的麦子日趋饱满，父亲从麦田里割回一捆青麦子撂进院子，母亲一把一把整麦穗、搓麦粒、推碾馔…… 这早已成了遗存在我记忆的往事。
碾馔是一种民俗特色小吃，因地域不同叫法大同小异，通常有“碾馔儿”“碾转儿”或“捻馔”“碾馔子”“捻转”的叫法，其实都是早些年聊以果腹的食物 。别看小小碾馔，在那困苦的年月里，它却拯救了一代无数人的生命。
新麦微炒碾为条，即为碾馔。在久远的岁月里，碾馔最开始并不是用来“尝新”的。在饥荒年代，家家户户粮食都不够吃，特别是在“麦梢黄”这个青黄不接的时候，庄稼人为了安抚饥饿，总要想方设法割些灌浆期的青麦子，做成麦糊糊或碾馔以救饥荒。如今，碾馔成了居家和城市餐桌上一道时令的风味美食。
“小满十八天，青麦也有面。”故乡地势平坦，热量充足，是小麦的主产区。每年进入五月，地里的麦穗渐渐隆起了胸脯，长在塬上的麦子，要比平川地麦子早熟个七八天，空气中弥漫着青麦的馨香，此时，正是吃“烧麦”的时候。
楝花开吃烧麦。犹记母亲从地里忙完庄稼活，“偷偷”拽几穗麦子带回家，放进灶膛一阵烧燎，烧掉麦芒烤焦麦糠，用手搓去黑黢黢焦灰，青丝丝圆鼓鼓的麦籽便在她手里吹哈着翻来滚去。麦香美味诱惑着我张大了嘴巴，母亲一抬手把热乎乎的麦籽送进我的嘴里，“咔嚓咔嚓”一嚼，那味道真叫一个香！
“吃新麦，活一百。”看着我馋猫的样子，母亲搞笑似的在我脸蛋上忽地一抹，画了一个黑乎乎的“老包脸”，一照镜子，我和母亲都止不住“嘿嘿哈哈”大笑起来……
“麦收八十三场雨”。干旱龟裂的黄土地和洪涝冲刷的塬上麦田，经过一场灌浆雨的滋养，麦子便成了一年之中最先成熟的谷物，“一穗两穗，一月入囤。”每年这个时候，关中、陕南即将迎来收获季节。父亲便闲不住了。奔波于摇曳麦香的田间地头，目之所及，皆是欣喜。随手拽下一棵麦穗，翻来覆去点数麦籽排数，算着麦粒，盘算收成。麦穗合在他手中，搓掉麦芒，吹去麦壳，再把青麦籽送进嘴里，咯吱咯吱一阵惬意咀嚼，判断着吃碾馔的火候。凭他的经验，割麦子早了不行，麦粒还不饱满，嫩麦就做不成碾馔；晚了也不行，麦粒发硬，碾压易碎，推出来的碾馔就没有了青麦那浓郁的芬芳和淡淡的清香。
碾馔在明代《酌中志》记载，四月“取新麦煮熟，剥去芒壳，磨成细条食之，名曰捻转，以尝此岁五谷新味之始也。”清代《帝京岁时纪胜》中也有“麦青作撵转”的说法。宋代诗人陆游《邻曲》中的“试盘堆连展”句子，让后人推论这碾馔起源于宋代，距今千年。
父亲割回一捆青麦子，母亲把整好的麦穗放到箅子上，用力“嗞喇嗞喇”一顿揉搓，带糠的青麦粒从箅子孔簌簌落下，然后收取一簸箕带糠的青麦粒放在笼上去蒸，点燃的柴火在炉膛里噼噼啪啪跳耀着，橙红的火苗忽高忽低舔着锅底，升腾的白蒸气裹着麦香，从蒸笼的边口“突突突”一股一股蹿出来。
蒸麦子也是技术活，它是做碾馔技艺含量最高的一项，火候大小、时候长短、用水多少，这直接关系到碾馔的色泽、口感和碾馔长短造型。
蒸熟新麦去皮糠，轰隆磨出细条长。出笼的熟麦籽，要趁热倒入石臼捣掉麦糠，用簸箕一煽，麦糠荡然无存。剩余全是光光亮亮，晶莹剔透的“绿宝石”麦籽了。看着诱人的麦籽，忍不住要抓一把，还没送进嘴里，已是清香扑鼻，那味道耐嚼劲道至今难忘。
做碾馔，要经过脱粒、淘洗、水煮、透风、抽糠、碾制等工序，前前后后要花费大半天功夫，除了工序繁琐外，泡麦子、蒸麦子、脱糠等每道程序都不能马虎，不然就会影响碾馔的美味口感。
碾馔好吃磨难推。碾馔的最后一道工序就是上磨，经过揉搓筛簸，吹去灰尘及薄皮壳儿，放入石磨上去推。在农村相对落后的年代，推磨拉碾馔靠原始工艺，倒在石磨顶上的麦籽，顺着磨眼流入磨膛，人力一圈又一圈推动石磨，石磨上扇咬颌着下扇，随着隆隆的旋转声，绿色麦籽在磨膛中一番禅变，霎时一缕缕通体碧绿的碾馔或长或短，或粗或细，接二连三旋灭旋生从两扇磨盘咬口中打着旋儿，扭着蛮腰簌簌落下，细圆“条条”碾馔独有清香，在磨道弥漫开来。碾馔吃在嘴里有麦的清香，碾馔的软糯，麦仁的劲道，还有淡淡的酒味和甘醇在里头。
又是一年吃碾馔。随着农业机械的普及，而今做碾馔方便轻快了许多，割下的青麦子直接喂进打麦机，呼呼一阵转动，带着“面具”的麦粒就抖落出来；再将这些麦粒用吹风机进行第一次吹糠，余下的麦粒就可以上笼蒸了。蒸好的麦籽充满弹性，趁热进行二次搓揉和吹糠，之后倒进凹陷的石磨顶上，圆滚滚的麦粒簇拥着流入磨眼，呼呼转动的马达带动着上层磨盘，麦粒便幻化再生，被碾成了淡青飘香碾馔。抓起一把凝结心血和汗水的碾馔，仿佛聆听到了麦子拔节抽穗的声响，心中涌起一阵阵对泥土的无尽感激。
吃碾馔，嗜好不同，有人喜欢蒜汁调拌，有人喜欢加蛋爆炒，也有人喜欢把碾馔晒干保存，等到冬天，再上笼一馏来吃“稀罕”。困难年月，因粮食缺欠，用青麦制作碾馔救饥荒。如今，碾馔成了一种美味，虽是一款昙花一现的美食，但蕴含着一个厚重久远的饮食文化、一段悠长难忘的乡愁、这种清香爽口的时令小吃，只为留住舌尖上难以忘怀的味道……只有细嚼慢咽，才能吃出最本真的麦香，品味出那种原有的乡土泥味。
历史的车轮飞驰而过，衣食无忧早已不是问题。而在故乡人的舌尖记忆中，碾馔又成了一种乡愁和符号。但“碾馔”的美味并不是所有人都吃过，大多城里人都没有尝过，它既保持了全麦的营养，又有天然麦浆的淡淡清香，筋道耐嚼，在饮食文化探究中，发现碾馔富含人体多种氨基酸和微量元素。而且这碾馔还是古代清宫的贡品之一，据《宫女谈往录》中记载，每年夏季的第一天，宫廷要吃两种每年最为新鲜食物，一种是五月的“红樱桃”，另一种就是新麦做的“碾馔”。不难看出碾馔有着如此厚重久远的历史文化、有着如此悠长难忘的故乡萦怀，如此清香爽口的时令美味我们又怎能错过。
岁月不居，时节如流。故乡塬上的麦田还在，却再也见不到在田边念叨父亲割麦搓碾馔的母亲，有只有那绵软悠长的阵阵麦香，还有那永远留在心中的一抹割舍不掉的故乡记忆。
