姜宝兵
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大运河的开通，带来了沿线地区经济文化的繁荣兴盛，一个重要的方面体现在饮食上。一路走来，人们感受最深的就是美食美味，比如北京烤鸭、德州扒鸡、糖醋鲤鱼等等，简直就是吃货的天堂。
大运河沿线的人们靠山吃山，靠水吃水，食物就地取材。鲤鱼是大运河的特产。在我的家乡，有一道名菜——糖醋鲤鱼，是大席上不可或缺的压轴大菜。特别是婚礼庆典上，人们常常喜欢制作品食名菜“糖醋鲤鱼”，以图好运吉利。
记得第一次吃“糖醋鲤鱼”还是五十年前，那时候我才五、六岁，一个院中的姐姐结婚，派我去当送嫁妆的压柜的童子。这是一个很美的差事，是个肥差。一般都是自己的弟弟或侄子担任，到不了外人那里。院中兄弟有七八个，我因为长得比较周正，举止端庄，从小就像个小大人，被很荣幸地选中。那天送嫁妆的人一大溜，我坐在柜子上，由四个人抬着，一行人浩浩荡荡走着去往十多里外院中姐姐的婆家。走到的时候就快中午了。鞭炮齐鸣迎到院里，然后就交接嫁妆。交接完后就让到八仙桌上，喝着茶水等着坐席。我虽然人小，但作为压柜童子，还是受到了相当的重视，被安排到上席，并且还让坐到上位的太师椅上。那时我虽然岁数小，但气质这块儿还是拿捏地很到位的。睁大双眼，腰板挺直坐在太师椅上，一本正经、不苟言笑。一会儿，瓜子糕点、冷盘热菜、鸡鸭鱼肉、流水般地送上席来，人们开始杯盘交错、让酒划拳，吃喝起来。
酒过三巡，菜过五味，上来一道大菜，只见一条炸好的鲤鱼像“鲤鱼跳龙门”一样翘着头和尾，外表色泽金黄，外焦内嫩，散发出阵阵焦香。鱼头冲着上座的我，我迫不及待地刚想拿筷子吃一口，被旁边坐着的大人拦住，悄悄地说，这是敬酒的鱼，得等新郎和他父亲敬完酒才能吃。我只好悄悄地咽下口水。稍等片刻，只见红总带着新郎一行人过来敬酒，从传盘上端起盛酒的浅碟，敬我酒喝。我又不会喝酒，怎么办呢？正在为难，旁边的人悄悄提醒我说，舔一下表示表示就行了。我只好轻轻地用舌尖舔了一小口，就这样也辣的我龇牙咧嘴、差点掉下泪来。新郎和他父亲给上席的人挨个敬完酒后，就到另外一桌敬酒去了。这时候，桌上的人说，现在可以吃这个糖醋鲤鱼了，只能你这个坐上位的小大人先吃，别人才能动筷子。我拿起筷子试图夹一块，但够不着，只好站到太师椅上，伸长胳膊用筷子先夹一块下来，送到嘴里，这糖醋鲤鱼吃起来酸甜可口，香鲜味美。从来没有吃过如此的美味，以至于几十年后还念念不忘，回味悠长。吃完饭，送我们回去的时候，又给了我们几个人每人一个红包。我的红包最大，有五块钱，他们几个抬柜子的都是两块钱。这在当时一个劳力干一天活只能挣十个工分儿，一个鸡蛋五分钱的年代，就算很大方、很场面的了。
从那以后，上学、工作、结婚、生子，一路走来，也坐了不知多少次婚宴了，每次敬酒后的糖醋鲤鱼总能激起我的食欲，无论如何都要吃一口，仿佛没吃就像吃不出婚宴的气氛来一样。但都吃不出儿时的滋味来了。以后不论吃过多少山珍海味，也吃不出当年的味道来了。
糖醋鲤鱼作为鲁菜的代表菜品之一，已经存在了几千年了。《诗经》载：岂食其鱼，必河之鲤。据说此菜最早起源于济南泺口，后逐渐流传至山西、河南等地。在河南时，形成了糖醋熘鱼、鲤鱼焙面等菜品。据《东京梦华录》记载：北宋时期，鲤鱼焙面在市场上已流行。鱼肉色泽枣红，软嫩鲜香；焙面细如发丝，蓬松酥脆。
也曾想自己在家做糖醋鲤鱼吃，但总是不如人家饭店厨师做的好吃。原来鲤鱼的糖醋制法工艺，须“过五关，斩六将”：划片要成月牙形，喂料要浸渍后净水分，挂糊要刀口处薄厚均匀，油炸要掌握金黄、嫩熟，浇汁则用正宗老陈醋，要鱼身均匀、不洒盘外，如此方能得“外焦里嫩香益烈，鲜美适口味更浓”之特色。工艺说来容易，做好却难。更难的是在此基础上做成造型菜，如“鲤鱼跳龙门”，才可成为名菜一绝。龙门，即现在山西河津的禹门。《水经注》载：“龙门，禹所凿，广八十步，岩际镌迹尚存。”《太平广记》中说，大禹凿开龙门后，每年暮春三月，无数鲤鱼争相赴龙门之下，成千上万，跳跃行进，一旦跳过，有云雨相随，天火从后面烧去了尾巴，变化成龙。唐代时儒生金榜题名或官员提拔升迁，都要办烧尾宴，以示庆贺。神话“鲤鱼跳龙门”被民间视为登堂入室、飞黄腾达的象征，流传甚广，远播海外。
糖醋鲤鱼作为大运河美食，不仅传承了大运河的历史，而且还融合了大运河的文化，像大运河水一样的经久不衰，源远流长。
