小时候的味道

经常听人说起“小时候的味道”、“老味道”这些话，表达对过去饮食美味的怀念。我也常常回想起小时候那些离不开的食物，大饼子、大发糕、芥菜疙瘩咸菜、大碴子粥、高粱米饭、虾酱、白菜、茄子、豆角、面瓜、土豆，这些都是忘不了的，但是记忆并不美好，每每想起，都有点忆苦思甜的意思。

如今有些广告也用这样的定位来推销产品。我们都明白广告的意思，是因为人们的胃口越来越挑剔，吃什么都不香，所以想用小时候的味道来吊起人们的食欲，招引购买。人们回想起小时候的味道时，总会引起一点怀想怀旧的情绪，想重温一次，但尝试之后，往往都是失望。

如果小时候的味道并不美好，或者有美好的记忆，而你已经不是小时候的你了，再拿来小时候的味道，你还会喜欢吗？小时候的味道是有特定的时代、条件和心态的，时代变了，条件变了，你的味蕾也变了，纯粹的小时候的味道可能已经不再适合你。因为小时候的味道不会随着你的长大而改变，而你的胃口却在改变；如果小时候的味道也能改变，那改变的也不是小时候的味道了。

我记得小时候偶尔吃一次的白面馒头，味道真是好，喷香喷香的。那喧腾腾的又香又甜的味道，我就非常想念。现在的白面馒头已经没有那种香甜的味道，我不知道是我的味觉变了，还是馒头的味道变了。你能再给我小时候的馒头吃吗？

我也有可以原版复制的小时候的味道，就是咸鸭蛋。那种腌到蛋黄流油的咸鸭蛋，味道非常独特。我形容不出是怎样一种味道，只能用一个字来表达，那就是香。在我的整个饮食记忆中，没有比咸鸭蛋的蛋黄更香的了。小时候吃咸鸭蛋是很奢侈的事情，只能偶尔吃一次，而且只是尝一点。往往好吃又不能尽情多吃的东西，最容易留在记忆里，最让人馋。现在咸鸭蛋可以敞开吃了，但是也不能多吃，因为容易被齁着，还怕胆固醇太高。当年不能多吃，是因为少；现在不能多吃，是因为不利健康。我可以负责任地说，现在能敞开吃的咸鸭蛋和小时候很难吃到的咸鸭蛋，还是一个味道，没有变。

因为现在的味道吃腻了，所以想念小时候的味道；你又不能用小时候的胃口享受所谓小时候的味道，或者说不能用现在的胃口来接待小时候的味道，光说小时候的味道，有什么用呢？如果现在的味道和小时候的味道都一样，又何必强调小时候的味道？

在多数人眼里，饺子大概是公认的美味了。小时候的确很喜欢吃饺子，一年才能吃一次，怎能不想。俗话说：好受不过倒着，好吃不过饺子；谁家过年不吃顿饺子？人们甚至把能天天吃饺子当作人生最美好的理想。现在怎样，倒着未必是最好受的，饺子也不是最好吃的了。当真的天天过年了，饺子还是你喜欢的吗？我是不喜欢了，不仅在胃口上，还在心理上。平时吃饺子，也只是当作一种平常的食物就是了。还有个话，是“饺子就酒，越喝越有”，我怎么想怎么觉得有点不那么靠谱。

我看过一个推销酒的广告，说：“49年那会儿，北京就这一家。”这应该不会假，但“49年那会儿”的事和现在人喝酒有什么关系？49年我还没有出生，看广告里的人，比我大不了几岁，所以我有理由怀疑，他们是否在49年那会儿喝过这一家的酒。再者，“就这一家”似乎不能说明这个酒就是好酒。为什么只有这一家，是别家不会酿酒吗？假如再有一家，你还会只喝这一家的吗？

有这样的说法：饿了糠如蜜，饱了蜜如糠，道理很简单。当你吃什么都没有味道的时候，饿上三天，就吃什么都香了。所以，味道不能说明食物的好坏，只能反应你胃口的需要。连吃蜜都没有味道的时候，粗糠烂菜你还能吃下去吗？

比如朱元璋在落魄的时候，几天没有饭吃。偶然遇到一户农家，用仅有的几片烂白菜帮子、一块臭了的豆腐和几粒发了霉的黄豆给他做了一碗菜汤，他觉得美味极了。几年后他做了皇帝，厌倦了肥甘，在吃什么都没有味道的时候，就想起了那碗“珍珠翡翠白玉汤”，便安排御膳房做来。试想，他这时喝这样的汤还会感到是美味吗？

还有一个故事，慈禧太后在西逃的时候，因为跑得匆忙，没带多少食物，人又多，几天以后就断了伙食。这时有个太监从一户农家找到一个鸡蛋，一点盐。把鸡蛋煮熟，让慈禧太后蘸着盐面吃。饿了好几天的慈禧太后吃着鸡蛋蘸盐面，说:一辈子也没吃过这么好吃的东西。鸡蛋蘸盐面确实有一些味道，平时也能吃，但被封为“第一味”，却不是因为鸡蛋的味道，而是因为老佛爷的胃口。在每天面对108道大菜的时候，她还能看一眼煮鸡蛋和盐面吗？

也许小时候的味道确实是美好的，但是如果已经不适合我们，却还要用小时候的味道来吊今天的胃口，反倒会破坏了小时候的记忆。所以最好不要轻易把小时候的味道拿出来接受今天味蕾的检验，那样会打破这种美好的记忆。

因为味蕾变了，小时候的味道只能当作一个记忆，偶尔回味一下就好，不要用来吊今天的胃口。小时候的味道是在那个物资匮乏生活艰难的时代形成的，拿到想吃什么有什么的今天，还能有优势吗？