《天马》
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拜谒红石佛
史文民
大雪时节，我满怀着对大自然的渴望，对中国千年文化的敬仰，和文友们一起驱车拜谒红石佛。
随着车轮咕咕前行，群山在车窗外接踵而至，又被逐一抛在车后。这里的山没有固定走向，像横七竖八随卧而息的骏马，周身披挂着松树绿和栗树林，使大山有了现代气息，只有山顶上高高矗立的圆润而巨大的山石，才让人感觉到了大山历经了千年的风雨。
层层叠叠的山峦，巍峨嶙峋的峭壁，红石佛就藏在这茫茫苍苍的大山深处。据当地文友介绍，红石佛所在位置是抚宁区坟坨镇后明山村，紧邻以山石滑落而名的滑石前村。
后明山村是历史文化名村，位于抚宁、昌黎、青龙交界处，是个古老而神秘的地方。相传，后明山原来是“玉皇大帝”的行宫，有好多“天宫之物”保留下来。红石佛就是其中之一。在当地文友的带领下，我们沿着郑家沟向红石佛进发。
都说后明山不缺石头。没错，大山脚下的小村庄，几乎家家的房子都是用石头磊成，敦实厚重，像老宅里的厢房，每块石头都是经了石匠打磨，方方正正的，石头之间用青灰勾缝，色彩明快，简洁大方。院墙也是用石头磊砌，只有少数人家是用红砖围成。青石取材于不远处的山体，山的一侧还留有开凿石头留下的痕迹，像一块新鲜的疤痕。
车穿过一片静谧的小村庄，我们来到了群山腹地，前面已经没有了车可以通行的路。我们下车，沿着山间的一条山石小路步行。一条山泉小溪紧随小路淙淙而行，溪底溪床都是大大小小的山石。泉水一会儿咚咚作响，一会儿浅吟低唱，遍布小溪周围的栗树抖落着身上的叶子，散落在小溪上，有的漂浮在溪流上面，有的潜伏于溪流底部，但都是恋恋不舍，不忍离去，像在尽情享受着甘甜的山泉浴。在一处河床较为宽阔处，竟然有细沙，像一块缩小了的海滩。细沙上面有动物的脚印。摄影师朋友笃定地说：“是兔子的脚印”他用手指了指溪流一侧的土坎说“从那里跳下来，又从这里上山去了。”我们顺着他手指的路线看去，脚印确实隐没在山的草丛里。
这里的山不算高，以多为奇，崎岖的山路在山之间蜿蜒前行，刚从一座山的侧身通过，抬眼，又一座山横亘眼前；刚走出一座山的山尾，迎面又是一座山的山首；一会儿又走进了两座山的中间……整个山沟地形复杂，沟壑纵横，变幻莫测，便于隐蔽。据史料记载：1942年，冀东军分区主力部队十二团一部进入栾东地区开展抗日活动，当时后明山村被选定为抗日后方军需重地，驻扎着几个后方机关、医院，设有军需仓库，存有粮食、布匹、枪支弹药等军需物资；上千名伤员在这里养伤，后明山老区人民担负着照顾伤员的义务。在党的领导下，老区人民与日本侵略者展开不屈不饶的斗争，全村有三十多名不脱产武装民兵，配备了枪支弹药，有敌情时就投入战斗，没有敌情便田间劳动，为保护军需重地和后方机关做出了很大贡献，也为后明山村增添了红色印记。
可能是抗日根据地赋予了这片土地的坚韧与刚毅，这里的一切看似都很顽强。一棵黑枣树在石缝中生长着，根裸露在外，颜色和树干一样乌黑，显然树龄已经很高，可能是石头上缺少养分的缘故，树有些细，但不弱很挺拔。6000余棵古栗树布满山坡，有的枝繁叶茂像大伞一样高高擎起，有的只剩下一半的树冠，在风中摇曳；有的栗树腰已经弯成了90℃，将树干分成了两部分。一部分矗立于地，另一部分却向一侧成90℃角倾斜而去，尽头却又倔强扬起，有枝干分蘖而出，顽强的向上伸展，枝干又抽出很多枝条，枝条上还有没来及脱落的枯叶，向人们证明它还活着，还在为人类创造价值。皲裂黢黑的树皮，弯腰驼背的树干，以及像手臂一样向上伸展的枝干，整棵栗树，就像一位垂暮的老人弯着腰在奋力向上托举着，它定是用了洪荒之力才托举出那么多的果实吧？想起了小时候，弯着腰背着我吃力前行的奶奶，让我不忍直视。
山里的房子分布较为零散，都是老式的三间平房带一院落，像上世纪六、七十年代盖的，有些老旧。小溪从较为集中的几户人家门前经过，一座石拱桥将它们与路连接起来。说是路，也只是用石头铺就，偶尔有水泥加固而已，让人怀疑这就是古老的先人踩踏出来的。路上总有石头棱角露出，提醒着人们：这是山路。石拱桥下溪水潺潺，石拱桥上古树环绕，一棵老去的栗树残留着半截树干，庇佑着旁边一棵新树成长着，像祖母陪伴着儿孙成长。“老树”“小桥”“流水”“人家”“古道”“西风”，这些元素的组合，颇有元曲作家马致远的《天净沙.秋思》的味道，只是这里没有“断肠人在天涯。”。
一扇高高的门楼给这淳朴的山沟增添了新意。这是一套百年老宅，高高的石台阶，托举着高高的门楼，门楼上有斑驳的字迹，已分辨不清。进得大门，地面是用规则的条石铺成的人行路，上有清晰的石雕花纹。这是两进院，里面的院门锁着，有犬吠声。但从院门设计来看，院内围墙也一定有花纹雕刻，可惜门上锁，不能探个究竟，一睹为快。从院子出来，却是眼前一亮。只见大门的高度与半山腰齐平，山沟里的房屋、树木均在脚下匍匐。大门正对着两座山之间，视野开阔直通山外，顿感苍山的绿意和山气，均化为脚下的元气，大有藏风聚气，瑞气盈门之势。有文友感慨道：“真是读万卷书，不如行千里路啊！不走出来，哪能亲眼目睹这么气派的建筑？”没错，这些古老的景物，散发的那种宁静和祥和，与我而言，着实是一种召唤，一种诱惑。
“红石佛到了”，有人指着前面喊道。我极目搜寻红石佛的身影，却不见有佛像出现。朋友用手指着前面一块巨大的石头，说：“就在石头那。”我好奇心使然，快步走过去。原来，红石佛不是雕像，而是刻画在石头上的佛像。石头很高很宽，石顶上有树木生长，像几个顽皮的孩子在石头上玩耍。有人远距离端详，说它的形状像侧着身子的大象，长长的象鼻垂向地面。红石佛就刻在紧挨着大象前腿的肚皮上。石佛体态安详，呈坐姿，双腿向内盘起，右手垂放右腿膝盖上，左手放于左小腿处，像在欣赏什么。石佛线条流畅，头上的圆形头饰和四肢曲线圆润细腻，栩栩如生，每一笔都透露出匠人的匠心独运和精湛的雕刻技术。据文友介绍，石佛是辽金时代所刻，因为年代久远，面部神情已经模糊，但从坐姿和头部装饰依然能感受得到石佛面部慈祥，袈裟飘逸，展现出一种古朴而典雅的美感，让人感受到历史的厚重与文化的沉淀。
关于红石佛的由来还有个美丽的传说。相传，“玉皇大帝”带着天兵天将、天庭家眷、各路神仙来到后明山，佛主们被这里的美景所吸引，也跟着玉帝多住几日。如来佛祖面向西方的大同山，面露慈祥，面带微笑；一个穿着红色袈裟的阿弥陀佛在沟里静坐观景，神态安详；一个穿着白色袈裟的观音菩萨静坐沉思，面露和蔼。时间久了，他们的身影就映在了石壁上。红石佛便是穿红色袈裟的阿弥陀佛身影。白石佛就是穿白色袈裟的观音菩萨的身影（文革时期已被损坏）。
红石佛跨越了千年的风霜雨雪，依旧静静地端坐着，欣赏着。如今它就像一部无声的历史教科书，让我们在欣赏美的同时，也让我们深刻感受到了中国古老文化的魅力和力量。
回来的路上，我似乎有种跨越千年时空的追寻，思维连接起了历史、现在和将来。
