人在徽州

七月暑天，并不是旅游的好时节，但为了兑现给女儿的承诺，我勉强抛却冗繁琐碎，一家三口去了一趟皖南徽州，游黄山，看宏村和西递。

跟随旅行社的散客旅游拼团出行，到达汤口镇，乘客一齐下车，任由好几个面的司机点名招上车，分别载向不同的方向。

下午空闲，旅程安排自由活动。有自称导游前来联络，询问我们下午的日程安排，极力推荐翡翠谷和漂流项目，女儿兴致勃勃要漂流，那人说必须选择两个项目，并夸口《卧虎藏龙》拍摄地翡翠谷的美丽。我深知黄山之美在山上，对此颇不以为然，来人见状忙不叠改口：单项也可以，方便客人啦！我说：价格可以商量吧？女儿领会我的意图，说太贵不想去了。来人大度地一挥手：车费给你们免啦，每人120元行了吧？！女儿坚持不去，来人悻悻地走了。房门刚关上又被敲开，那人在门外伸出三根指头：就这个数，绝对不能再少了！我和女儿相视一笑：那好吧。

漂流地离汤口不远不近，捡起两根木浆，我们来到漂流溪边的石坝前。充气的漂流筏子仅可容纳三四人，女儿抢先跳到工人牵引的皮艇上，弄得小艇颠簸不已。女儿笑靥如花，伴着入水口四溅的浪花和呼啸，直冲几十米，皮艇起伏在潺潺而下的溪谷中。溪水清浅得可爱，谷底累累的鹅卵石，绝无杂物。溪水两岸杂木丛生，澄明透澈的河湾处，几只水鸟在悠然地觅食。定睛细看，淙淙流响的溪流中，还有许多灵动的游鱼呢！

不过三点钟的光景，山里的太阳就偏西了，原本燥热的斜阳映照在溪谷中，失却了山外的炎炎。一溪碧水，一溪清凉，人在漂流，丝毫感觉不到炎天酷暑。

远近许多同样的漂艇，但能够娴熟划桨的并不多，眼看中流打转的皮艇和手足无措的乘客，直令人忍俊不住。前面两个青年女子，终于在激流的回漩中翻船了，好在溪水很浅，刚刚没至腰间，只是在成为落汤鸡之际，少不了一声清脆的惊叫。快到终点处，那两个女子仍就团团作转，哀怨地向岸上求援，工作人员伸出长长的撑杆，她们如获救命的稻草，跌跌撞撞地爬了上来。女孩掏出手机，擦干水珠，打开一看，乐得直跳：手机没坏耶！

我和夫人先后曾有机缘到过黄山，与满心好奇的女儿相比，我们显得从容多了，我心里有点不够从容的是，夫人瘦弱，爬山可能有些困难。而女儿不愿多付数百元的索道费，坚持徒步上山。我算计时间，现在八点钟不到，离正午尚有四个小时，只要安步当车，随时歇息，步行上山，可能问题不大。

从云谷寺附近的山门入口，拾阶而上，与索道站的攒动人头相比，这里的游人稀落得可怜。赫色的石级层叠婉转，时时消隐在前方浓浓的阴翳中，石磴下方淙淙的流水，伴着不知名的鸟声和虫鸣，令人顿起超然尘外之心。道旁的员工手持物袋，一丝不苟地搜寻一星半点的垃圾，沿路许多倚石构筑的小巧垃圾池，透视着黄山人强烈的环境意识，仅此一点也足以令人欣慰了。

一个小时过去，女儿的一路说笑只剩下嘘嘘粗气，湿漉漉的头发滞在绯红的脸庞上，脚步渐渐踉跄，望着女儿无助的表情，夫人心疼得顾不上自己的疲劳了。跨过一道汩汩流响的山溪，我让女儿快去洗洗脸，女儿如见沙漠清泉，抄近直扑过去，一脚踏在长满青苔的磐石上，直溜溜地滑进溪流当中，从上到下湿个尽透，所幸溪石浑圆，对她毫无伤损。在游人的嬉笑声中，女儿一骨碌爬起来，尴尬至极，懊恼无名，连同湿透的衣衫，女儿的心情也糟透了，发誓从此不爬山。

好不容易买了套衣服，换上干爽的衣衫，女儿的情绪也好多了，只是她们母女依旧疲惫，根本无心细赏风景。从白鹅岭直上光明顶，大大修整了一番。然后从鳌鱼背绕行莲花峰，到达迎客松下，已是下午三点有余，我们跟随步履蹒跚的众多游客，到玉屏索道站排队等候下山。直至坐在凌虚御风的吊车里，女儿才恢复平日的轻松神态。

相比登黄山，宏村、西递是一趟轻松愉快之旅，我们都从未到过那里，因此充满了期待。

轻捷的旅游车穿行在清晨的时空里，穿过山村竹海，穿过溪桥隧洞，停泊在恍如前世的宏村前。果然名不虚传，村头的一池碧荷，先将游人的暑患消减了大半，朝南的村口，一湖碧水涟漪微动，沁人心脾，对岸的马头墙倒映在湖水中，参差绰约。这一汪清碧真是纯粹，水草不生的湖面显得格外宽阔，一弯精致的石拱桥，镶嵌在一条笔直的石径上，把小巧的南湖划作两半。试想皓月当空之际，倚枕桥栏，四面水光，临风弄笛或品茗闲话，此乃不二之佳处吧！

其实，宏村的点睛之笔就在于一个“水”字。这座徽州遗梦般的村庄，座落在四围山色的掩映中，背后隐隐青山中的一脉流水，从古村落的西侧潺潺而下。这座村庄的创建者构筑于溪谷上游的一道浅浅鱼梁，悄悄地将一股清流引入庄内，迂回萦绕着每家每户，又在村庄的当中汇成一泓半月形的清池，让粉墙黛瓦和她的倒影，构成一幅数百年不褪的徽州风情画。这清涟微动的一池碧水，永远保持着鲜活的静谧，池中飘逸的白鹅与池边盥洗的妇女，让这幅画卷又变成动感的镜头，伴随那几声古老的捣衣砧，一时让人的思绪幽幽地游离了很远。女儿误以为身在水乡，慨叹道：梦里江南就是不一样！

比较而言，西递少了宏村的一道明丽的水色，多了几许深深的庭院。依山而居的西递，据说都是唐王朝的后裔，因避世乱，改随胡姓。与世代经商的宏村汪姓不同，他们以读书入仕为齐家传统，明清以降，不乏朝中柱石和封疆大吏。但出乎意料的是，不管朝堂二品，还是樵夫平民，他们依然世代比邻。在寻常苍陌中，宦官人家除了稍显阔绰的小巧八字门楼外，外表看不出多少显赫与威严。这是李唐王孙杯弓蛇影的惊悸，还是儒生仕子含而不露的作派，也许兼而有之？

但只要一脚踏入府第，你会立即感到一分森严甚或一种诡异，当然还有一缕书卷气。他们在局限的空间里，营造了一份穿透古今的奢华，然后在其中自我陶醉，他们那些曾经兼善天下的情怀，也从此没再超出这一方楼阁。而与之相反的宏村，却将富贵写在脸上，并延伸到左邻右舍，把一方水土都纳入自己的怀抱，他们也最终超越了商人盈亏荣损的利益天地，收获了后世不绝如缕的景仰，整座宏村确乎就是他们所树的硕大牌坊，这可比西递村口的石坊要高妙许多！这是商人财阀的狡黠，还是本为平民的敦厚，或许也是兼而有之？

而我所诧异的是，原本志在天下的士人和皆为利往的商户，怎么都不约而同地背叛了人生的初始取向，走向了不成因果的结局？

倘徉在宏村、西递的村巷，在熙熙攘攘的游客身旁，我发现宏村和西递的子孙们，都在自己的家中或多或少地扮演着商人的角色。那些娴熟的艺人，把隔代传承的文化因子，流露在木雕竹刻的刀笔之下；还有本村文士把当地的人文历史编辑成书，当户坐卖。夫人和女儿发现，宏村的居民还在真实地生活着，他们在村南的工艺美术品商城里，依然操持着经商的祖业。而西递的居民似乎是在为旅游而表演生活，虽然他们也如宏村一样地当门坐卖。

皖南一游，我的真切感受是，人在黄山，美在游目骋怀，西递宏村，妙可游心访古。倘若黄山能够续写人文，西递宏村增置文化展示场所，那么，徽州美景就该为更多的世人所关注了。