白豆腐与懒豆腐

古诗曰：“一轮磨上流琼液，百沸汤中滚雪花。”说的就是豆腐的晶莹无瑕。

有白豆腐吃，那是多么美好的日子啊。现存回忆起来，那时候，能够端上一碗白豆腐，甚至于有些奢望。

小时候，有白豆腐吃的时候一般是老人去世、嫁姑娘、接儿媳、过生日、过年。每当饭碗里盛有白豆腐，那白晃晃、香喷喷的感觉甚至比一碗肉还要惬意。其实也不为过，白豆腐本来就是是黄豆的精血结晶，很大程度都代替了肉的作用和价值。

先说说豆腐的制造过程吧。

清水洗净黄豆，滤去一些杂质后在水中浸泡，等黄豆膨胀成当初在豆荚里灌浆的生长状态之后，添加适当比例的水，在石磨的转动下磨成生豆浆。接着把豆浆液装进粗白布口袋里用力挤压，榨出布袋的豆浆放在铁锅里煮，布袋里的豆渣一般就成了牲口的美食。不过，贫穷的日子里，这豆渣也是人们的口粮，是舍不得抛弃的，牲口也绝少有这口福。

榨好的豆浆在锅内煮沸之后，就是点豆腐的关键时刻了。点豆腐也就是点卤，把石膏捣碎碾成粉末、按比例加水调成石膏浆水倒入煮沸后的豆浆里，轻轻搅匀之后大约十几分钟，豆浆就凝结成浆糊状的豆腐花。到这功夫，可以算大功告成，厨房里往往有一阵放松的感叹或者报捷的呼唤，家里人也都面带喜悦，从锅里舀一碗嫩生生的豆腐花儿，享受着，享受着……

在老家，我感觉点豆腐的时辰很神圣，仿佛过年敬香一样谨慎而庄严。母亲虽然不是佛教徒，但她每次点豆腐都双手合什、喃喃有声：“老爷保佑豆腐好哦！老爷保佑豆腐好哦！”那样子，仿佛她洒石膏水的时候有神仙在冥冥之中主宰监督着她，每当此时，我们站在铁锅边儿，大气不敢出，两眼直勾勾盯着锅里翻滚的豆浆，生怕一出声就亵渎了上苍神灵，而坏了一锅芳香的豆腐。

据说，点豆腐是很有讲究的。手重者豆腐在嘴里仿佛孱有细砂籽；手轻者，情况更坏，往往弄成一锅清汤，血本无归，欲哭无泪！其实，这里面的讲究也就是石膏的比例而已。

制成豆腐花并非打豆腐的目的，除了舀一点临时享受之外，大部分豆花儿就要用勺子轻轻舀进一大块白色包布里，慢慢滤去水，然后用木板或者石板压干水分，放在厨房或火塘的上空接受长时间的烟熏，最终成为长期保存的豆腐块儿。

豆腐是特殊的菜品，开创了利用植物蛋白的新途径。一度时期，在兴山具有荤菜的价值。豆腐的历史悠久，先秦时期，豆类往往碎成粒或屑做粥，相传是刘邦之孙、淮南王刘安烧药炼丹时，偶然以石膏点豆汁发明了豆腐。朱熹认为：“世传豆腐，本淮南术。”《本草纲目》认为：“豆腐之法，始于汉淮南王刘安。”也有人说，到宋代豆腐方才成为重要的食品，陆游曾记载苏东坡喜欢吃蜜饯豆腐面筋；吴自牧《梦粱录》里也有临安卖豆腐和煎豆腐的记载。有古人嫌豆腐之名不雅改名菽乳，但“菽乳”虽典雅，但终究还是太生僻，没有通俗的“豆腐”之名儿接地气。

懒豆腐与白豆腐虽只有一字之差，但区别还是很大的。

懒豆腐的做法极简单，第一道工序和豆腐相同，也是清水洗净黄豆，水中浸泡膨胀后用石磨磨成生豆浆，等豆浆在铁锅里煮沸，就放进一些切碎的青菜，再煮几分钟就可以食用了。

虽然制作简单，但它的普及率却极广，鄂西地区没有不食用懒豆腐的，而且还是最主要的菜肴。也有人问过我：为啥叫懒豆腐？我以为主要是因为制作十分方便，不费工夫，故得名“懒豆腐”。也许是臆想吧。但绝对不会是懒惰者做的菜。

老家的人常说：懒豆腐是抬酒的扛子。为何？愚以为，主要还是因为懒豆腐廉价，随时可以满足需求。同时，懒豆腐口味好，是下酒的佳肴。这些肯定不是揣测。

兴山的懒豆腐因为菜的品种不同而口感不同。比方说，青菜懒豆腐，蒿子懒豆腐，黄菜懒豆腐，尖刀菜懒豆腐……还因为有豆浆的芳香，无论什么菜打懒豆腐都好吃。

兴山的懒豆腐里往往在煮豆浆的时候放进洋芋，叫洋芋懒豆腐，因为融入了洋芋的味道，口感更佳，又更裹腹，所以，洋芋懒豆腐往往成为兴山人即菜又饭的食品。

懒豆腐名字好像有些粗俗，但它却是翡翠般的青菜，煮的却是玉液琼浆。倘若诙谐一下，我倒觉得白豆腐是黄豆的精华，属于金枝玉叶；懒豆腐则是黄豆与青菜的混合，属于小家碧玉。都好！

总而言之，无论是白豆腐还是懒豆腐，都是喂养乡村的佳肴。